Современный транспорт – это, как правило, агрегаты электронные не в меньшей степени, чем механические. Мы привыкли думать, что за движение отвечает двигатель, работающий на топливе, а за подачу электричества – АКБ. И вот, когда аккумулятор «сдох», многие водители необдуманно меняют его на новый, забывая об очень важной комплектующей, подпитывающей батарею во время езды. Речь, конечно, о генераторе. При разряде АКБ всегда необходимо проверять и его. О наличии неисправности скажет один из следующих признаков:

• трудное зажигание (на АКБ поступает мало энергии – стартер плохо реагирует);

• слабое свечение фар или их мигание;

• свист приводного ремня (плохое натяжение приводит к недостаточно интенсивному вращению генераторного ротора);

• горит соответствующий индикатор на приборной панели (значок «разрядка аккумулятора»);

• под капотом что-то шуршит и звенит (шумят изнашиваемые в процессе работы подшипники качения и муфты, демпферная и обгонная);

• разрушение приводного ремня, сопровождающееся запахом, дымом и кусочками резины;

• если вы за рулем автомобиля, а не трамвая или троллейбуса, стоит насторожиться при появлении характерного для последних электрического гула – верный симптом замыкания статорной обмотки.

Разберем, из чего он состоит, почему ломается и как проверить генератор в домашних условиях.

Устройство узла

Чтобы понимать, как чинить, надо знать, что внутри. Не вдаваясь в излишние подробности, скажем, что, как и все прочие системы авто, эта состоит из электрических и механических элементов. В частности, туда входят: статор (не движется), ротор (движется), шкиф, передняя и задняя крышки, щеткодержатель (+регулятор напряжения), шкиф, шайба, кожух, регулятор-выпрямитель (блок с конденсатором + реле) и пр. Отсюда плавно переходим к видам поломок. Нужно иметь в виду самые распространенные неполадки перед тем, как проверить работу генератора:

1. Клин подшипников: множество мелких деталей пребывают в постоянном движении – смазка расходуется – они заедают – в итоге может порваться ремень.

2. Дефект щеточного узла: щетки (стержни из графита) изнашиваются, если их вовремя не сменить, быть беде.

3. Нарушена целостность обмотки: прогорела на статоре или роторе зачастую из-за воздействия вредоносных веществ извне (реагенты и т. п.).

4. Сломано регуляторное реле: без него в АКБ будет поступать чрезмерное количество энергии, так называемый «перезаряд», в результате чего батарея закипает и выходит из строя. 

Как проверить генератор на машине

Прежде чем приступать к самостоятельной диагностике, важно учесть ряд моментов, без которых только навредишь электрогенератору и всему авто в целом. Во-первых, запаситесь мультиметром, во-вторых, перед проверкой убедитесь, что соединения закреплены, а ремень привода – затянут. В-третьих, диагностируя вентили, убедитесь, что ток не превышает 12 В. Вдобавок, важно иметь под рукой запасные провода того же сечения, что и у имеющихся. 

Надо помнить, что дефектовка должна производиться только в условиях рабочей комплектующей (если степень ущерба не позволяет запустить ТС, самостоятельная проверка в условиях гаража просто не удастся). Чего делать категорически не рекомендуем:

• не рискуйте методом «на искру»;

• не шутите с клеммами (обязательна одинаковая конфигурация, «30» или B+ к массе не подсоединять);

• приступайте, непременно подключив потребители к узлу.

Как проверить генератор мультиметром

Это действительно самый простой и точный метод обнаружения неполадок, особенно скрытых или «зачаточных». Ориентиры следующие: оптимальный показатель напряжения аккумуляторной батареи без нагрузки – от 12.5 до 12.7 В. При работающем моторе диапазон нормы у современных автомобилей – 13.7-14.8 В. Если после увеличения нагрузки (доп. электроприборы, как магнитола, печка, фары и т. д.) напряжение просядет до 12-13 В, генератор не в порядке. Если подробнее, поэтапно измерительным прибором работу генератора анализируют так: 

• регулятор напряжения (при теплом двигателе замеряют между 30 клеммой и выводом массы, норма – 13.5-14.6 Вольта);

• точка отдачи (присоединив зонд к 30 или В+, по очереди включают электроузлы и меряют ток, складывают и записывают, после включают все сразу и сравнивают результат с записанной суммой, если на 5 Ампер меньше, то есть неисправность);

• обмотки (сняв регулятор напряжения и щеткодержатель, зачистив кольца контакта и убедившись во внешней исправности проводов, подключают щупы прибора к статору и кольцам и замеряют Омы, норма – 5-10 Ом);

• диодный мост генератора (в режиме вольтметра устройство подключают к массе и B+ на АКБ – результат не должен быть выше 0.5 мА);

• ток генераторного возбуждения (ДВС на высоких оборотах – мультиметр к клемме 67 – если 3-7 А, все ок).

Поробнее о том, сколько вольт должен выдавать генератор

Альтернативный способ

Если нет спецтехники, существует проверенный «народный рецепт». Соблюдая осторожность, заводите мотор, врубаете ближний свет и снимаете «-» клемму АКБ. Если после этого машина работает, а свет даже не уменьшился, все отлично. А если все сразу «встало», генератор почил. Очевидно, надежнее всего обратиться в автосервис к профессионалам со всем необходимым оборудованием. Так вы не будете рисковать «здоровьем» транспорта в попытках его продиагностировать. 

Мы рассмотрели, как проверить генератор автомобиля своими силами. Если домашняя проверка вскрыла наличие более глубоких проблем с транспортом, воспользуйтесь агрегатором Uremont.com для поиска надежных СТО поблизости.